Individuare il proprio fototipo è importante per scegliere la giusta protezione solare per la propria pelle.

Il fototipo indica le reazioni della pelle all’esposizione ai raggi solari e può essere individuato in base alle caratteristiche fisiche rappresentate dal colore della pelle, degli occhi e dei capelli.

E’ possibile distinguere fra sei fototipi:

Fototipo 1 : pelle molto chiara, occhi azzurri e capelli rossi. Il rischio di scottatura è molto alto e non si abbronza mai. Per questo fototipo si consiglia un’esposizione al sole limitata e l’utilizzo di creme solari dalla protezione estrema.

Fototipo 2 : pelle molto chiara, occhi chiari e capelli biondi. Il rischio di scottarsi è alto e si abbronza poco, è consigliabile utilizzare una protezione molto alta.

Fototipo 3 : pelle abbastanza chiara, colore degli occhi chiari o scuri e capelli biondi/castani. Spesso è soggetto a scottature. Utilizzare inizialmente una protezione medio-alta e diminuire gradualmente.

Fototipo 4 : pelle olivastra, occhi chiari o scuri e capelli castani. Dato il rischio di scottature più basso si possono usare creme con filtri solari a protezione media da diminuire gradualmente.

Fototipo 5 : pelle bruna, occhi scuri e capelli castani/neri. La tendenza a scottarsi è bassa e ciò consente di utilizzare solari con bassa protezione.

Fototipo 6: pelle scurissima/nera, occhi scuri e capelli neri. Non si scotta mai. Si possono utilizzare creme solari dalla protezione bassa.

I bambini fino a 11 anni appartengono solo alle prime tre categorie di fototipo, i neonati invece sono di fototipo 1.

Approvato nel 2009 da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo, il nuovo Regolamento 1223/2009 sui cosmetici verrà applicato a partire dall’11 Luglio 2013.

Cosa prevede il Regolamento in sintesi?

Vediamo insieme i punti salienti:

- designazione all’interno dell Comunità di una persona che avrà la responsabilità di garantire la conformità dei prodotti cosmetici alle disposizioni del Regolamento;

- indicazione di un elenco di sostanze il cui impiego nei cosmetici è vietato;

- in merito all’etichettatura si stabilisce che i recipienti o l’imballaggio devono riportare indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Tali informazioni riguardano:

• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile del prodotto;
• il paese di origine dei prodotti importati;
• il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
• la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;
• le precauzioni per l’impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;
• il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;
• l’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione;

- divieto nell’Unione Europea di sperimentare i cosmetici e i loro ingredienti sugli animali  e divieto di immettere nel mercato europeo cosmetici e loro ingredienti che siano stati sperimentati sugli animali.

Per approfondimenti è possibile leggere il testo del Regolamento al seguente link —> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1223:IT:NOT

“Il mio blog è carbon neutral” è un’iniziativa che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Per ogni blog viene piantato un albero e in questo modo viene neutralizzata la produzione di anidride carbonica del proprio sito internet/blog per 50 anni.

Secondo il Dr. Alexander Wissner-Gross, attivista ambientale e fisico di Harvard, un sito web produce una media di circa 0,02 g di CO2 per ogni visita. Assumendo 15.000 pagine visite al mese, questo si traduce in 3,6 kg di CO2 l’anno. Questa produzione è legata soprattutto al funzionamento dei server.

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Quanti di voi sono già alle prese con l’acquisto dei solari?

Cosa comprare?

I prodotti per la protezione solare sono studiati per proteggere la pelle dall’esposizione ai raggi ultravioletti attraverso la presenza dei filtri UV.

I filtri UV possono essere chimici o fisici.

I filtri chimici sono sostanze chimiche di sintesi che hanno la capacità di assorbire i raggi ultravioletti dannosi. Nel momento in cui torna allo stato fondamentale, l’energia assorbita viene riemessa in forma di calore o fluorescenza. I filtri chimici sono vietati dai vari disciplinari che si occupano di ecocompatibilità, è dimostrato che fanno bioaccumulo provocando danni ambientali.

I filtri fisici sono sostanze che agiscono fisicamente riflettendo le radiazioni. Essi sono costituiti dall’ossido di zinco (Zinc Oxid) e dal biossido di titanio (Titanium Dioxide) e possono essere micronizzati e rivestiti.

Una circolare Unipro del 21/1/2009 ha ricordato che la Commissione Europea vieta l’utilizzo dell’ossido di zinco come schermo solare. Il nuovo Regolamento Cosmetici ormai entrato in vigore non comprende, all’allegato che elenca i filtri solari consentiti, l’ossido di zinco, tuttavia la questione è superata dal fatto che in tutti cosmetici è consentito inserire ossido zinco fino al 25%, ed in Europa gli schermi solari sono considerati cosmetici.

Il biossido di titanio serve per gli UVB, alcuni studi fanno sospettare che possa creare radicali liberi. Tali radicali vengono liberati dal biossido di titanio micronizzato, serve quindi o che sia ricoperto o che derivi da nanotecnologia con aggiunta di manganese (optisol). 

La micronizzazione se da una parte comporta vantaggi, come la migliore spalmabilità dal solare e la riduzione dell’effetto patina bianca, dall’altra fa sì che le particelle abbiano una maggiore tendenza ad aggregarsi in seguito ad effetti elettrostatici e determinina problemi di fototossicità e un maggiore rischio di penetrazione cutanea.

Per evitare la formazione dei radicali liberi e tranquillizzare sulla  potenziale fototossicità  di questi ossidi micronizzati basterebbe verificare la presenza all’interno del prodotto solare di antiossidanti come il Gamma orizanolo, la vitamina E, Vitamina C,  i polifenoli e  flavonoidi di molte piante sotto forma di estratti quali il Rosmarino, il Biancospino, il Mirtillo , l’Olivo , il  Cardo mariano ecc., che per la loro natura sono in grado di bloccare qualsiasi formazione di radicali liberi scatenati dalla luce UV e neutralizzare  così una loro eventuale tossicità a livello di pelle.

Vi riportiamo di seguito alcuni consigli molto utili presenti sul Forum di Lola:

“… lavare sempre accuratamente i solari dalla pelle, mai andare a dormire con il solare in faccia o sul corpo.

Meglio comprare solari eco-bio con filtri fisici, se presente il titanium dioxide cercare i solari più ricchi in antiossidanti tipo vitamina C, gamma orizanolo, tea verde, estratto di carota, resveratrolo et similia che limitano eventuali danni; comprando solari con filtri chimici sceglierli solo tra quelli che comprendono nella formula Tinosorb S e M e Mexoryl XL e SX; se cercate buone protezioni chimiche le migliori… le trovate, incredibile ma vero, al supermercato, non in farmacia: i colossi della cosmetica della grande distribuzione fanno dei solari buoni e soprattutto sperimentati con test dermatologici su volontari, cosa che la maggior parte delle piccole aziende non fa e quindi dell’SPF scritto in etichetta non ci possiamo fidare più di tanto.

La Commissione Europea ha emanato nel settembre 2006 una raccomandazione che indica ai produttori criteri da seguire e informazioni da produrre al consumatore relativamente al grado di protezione fornito dai prodotti solari. In particolare raccomanda che il prodotto solare garantisca un’adeguata protezione anche ai raggi UVA, e che l’indice di questa protezione debba essere uguale o maggiore a 1/3 del SPF (protezione dagli UVB), es.: spf 30, protezione UVA 10 o più.
La raccomandazione non è vincolante per i produttori, si consiglia nell’acquisto di solari, in particolare di quelli con mix di filtri chimici e fisici, di sceglierli tra quelli che forniscono le informazioni sulla protezione sia per i raggi UVB che UVA. 

Ancora una precisazione essenziale, di qualsiasi prodotto che vanti una protezione solare e contenga pertanto dei filtri solari chimici o fisici, che sia un solare, un idratante con spf, un fondotinta, una cipria compatta, uno stick, perchè si ottenga la protezione dichiarata in confezione bisogna applicarne una quantità pari a 2 mg per cm2 di pelle, l’applicazione deve essere ripetuta ogni 2 max 3 ore perchè l’effetto protettivo entro tale lasso di tempo decade; è una quantità notevole, per esempio volendo proteggere il viso/collo bisogna usare almeno 2,5 ml di prodotto ad ogni applicazione; usando una quantità inferiore non si può più confidare in una reale protezione e la diminuzione del SPF non è proporzionale alla quantità applicata ma semplicemente non è più calcolabile talmente è bassa e quasi irrilevante.
Si può quindi consigliare di usare prodotti con SPF solo se si ha una reale esigenza di proteggersi dagli UV e applicando la quantità congrua, in caso contrario si mette inutilmente a contatto la pelle con dei filtri che non sono in grado di assolvere alla funzione richiesta; in ogni caso, pur scegliendo di usare prodotti con spf in quantità di gradevolezza cosmetica (cioè in quantità inferiori) , bisogna essere consapevoli che la protezione SPF non è più quella indicata sul prodotto.”

Fonti: Forum di Lola, Fitocose, Promiseland

Fonte: www.everydayhealth.com

Se si starnutisce ogni volta che si sente un profumo, si potrebbe essere uno dei milioni di persone sensibili alle fragranze.

Fino al 30% di persone sottoposte a uno studio della University of West Georgia hanno trovato irritanti dei prodotti profumati. Quelli con asma o sensibilità chimiche possono trovare i profumi forti particolarmente problematici a causa dei sintomi di tipo allergico che essi provocano.

Profumi e fragranze non sono però attualmente degli allergeni, ma sono irritanti, ciò non significa che essi non possono scatenare dei sintomi allergici.

Qual è la differenza tra un allergene e un irritante?

Un allergene comporta che  il sistema immunitario di una persona rilasci sostanze chimiche per combattere l’invasore, da ciò potrebbero derivare infiammazioni – gli occhi potrebbero lacrimare, il naso potrebbe colare e così via.

“Un allergene è una proteina che è nota perché causa una reazione IgE-mediata”, spiega Beth A. Miller, direttore della University of Asthma Kentucky e capo della divisione della scuola di allergia e immunologia a Lexington.

L’ IgE, o immunoglobulina E, è un anticorpo prodotto dal corpo in risposta all’esposizione ad un allergene.

Un irritante, invece, non provoca il sistema immunitario ma, allo stesso modo, fa lacrimare gli occhi o scorrere il naso. Non si sa come o perché ciò accada. “Un irritante è una sostanza chimica o un prodotto che provoca sintomi senza una causa immunologica nota”, spiega Miller, così non provoca una reazione IgE-mediata.

“Sensibilità è in realtà un termine non specifico”, osserva Miller. Solo un allergene può provocare una vera allergia, mentre “gli irritanti causano sensibilità.”

Quello che la gente chiama un “allergia al profumo” è o sensibilità alle fragranze o un’allergia a qualche sostanza chimica nel profumo.

I sintomi di sensibilità alle fragranze

Si possono avere due tipi di sintomi allergici dovuti alla sensibilità alle fragranze:

- sintomi respiratori, nasali e riguardanti gli occhi, molto simili ai sintomi da allergia stagionale

- sintomi di allergia della pelle.

I sintomi di sensibilità alle fragranze possono includere:

• Mal di testa
• Difficoltà di respirazione
• Una sensazione di tensione al petto
• Peggioramento dei sintomi dell’asma
• Naso che cola e chiuso
• Starnuti
• Un’allergia pelle come la dermatite da contatto – un prurito, eruzione cutanea rossa che appare sulla pelle

L’aumento della sensibilità alle fragranze

Le persone che hanno l’asma possono essere più sensibili ai profumi anche se, dice Miller, non c’è davvero un legame stabilito tra asma e sensibilità alle fragranze.

Le persone che già soffrono di allergie, come le allergie stagionali o allergie ad allergeni da interni come muffe e allergeni di origine animale, possono avere più probabilità di avere sensibilità alle fragranze.

“Spesso i pazienti con allergie sono più sensibili a queste sostanze irritanti a causa della loro malattia di base allergica”, dice Miller.

Combinando l’ aumentata sensibilità con un livello sempre crescente di sostanze chimiche irritanti e profumi che sono sempre presenti nel nostro ambiente e le cose che usiamo ogni giorno, e non è una sorpresa che la sensibilità ai profumi sia più comune di quanto inizialmente immaginato.

Prevenzione e trattamento 

Se si ha a che fare con i sintomi allergici causati da sensibilità alle fragranze, ci sono alcune cose che si possono fare per trovare sollievo.

Antistaminico nasale e farmaci corticosteroidi nasali possono efficacemente controllare i sintomi allergici causati da queste sensibilità. Ma la migliore medicina è in realtà un la prevenzione – e ciò significa tenere tutti i profumi alla larga da sé e dal proprio ambiente.

Non ci sono profumi o prodotti ”sicuri”  che Miller può consigliare, “Qualsiasi prodotto con un profumo può essere irritante per i pazienti”, osserva Miller. “Suggerisco ai pazienti di utilizzare prodotti privi di profumo, se possibile.” :

• Lozioni
• Saponi
• Prodotti per la cura della pelle
• Detersivi per bucato
• Ammorbidenti

Si dovrebbe anche essere cauti con i prodotti per la pulizia e deodoranti che si utilizzano a casa – cercare i prodotti che non contengono profumo – e anche chiedere agli amici, al coniuge o al partner, e ai colleghi di evitare di indossare o usare prodotti fortemente profumati per prevenire i sintomi dell’allergia.

Naturalmente, non c’è una regola precisa su ciò che si può e non è possibile utilizzare – la sensibilità alle fragranze è una questione individuale.”Questo tipo di sensibilità può variare da individuo a individuo,” dice Miller. “In alcuni pazienti tutti i profumi sono fastidiosi, e in altri solo odori forti  [come il cloro] sono irritanti.”

Ma piuttosto che correre il rischio di avere sintomi di allergia da sensibilità alle fragranze, è meglio essere prudenti – ed evitare tutti i prodotti contenenti profumo per evitare i sintomi di allergia.

Esistono diversi modi per preparare un hennè, non c’è una regola fissa, ognuno è libero di cercare la soluzione migliore per i propri capelli: è possibile infatti variare gli ingredienti da aggiungere alla composizione, modificare le dosi, creare i propri mix con altre polveri come l’indigofera, sperimentare soluzioni diverse e scoprirne di nuove.

Prima di cominciare è importante assicurarsi che l’hennè utilizzato sia puro o che comunque non contenga il sodium picramate, colorante sintetico di colore rosso spesso addizionato alla polvere di henné scadente per ottenere colorazioni per capelli più intense e resistenti, iscritto nel registro ministeriale delle sostanze pericolose e nocive per l’organismo.

Di seguito vi proponiamo il metodo più semplice per fare un henné, quello base da cui può partire chi è alle prime armi.

In un recipiente di vetro o di ceramica (l’henné non deve entrare in contatto con oggetti metallici) versare l’henné in quantità variabili secondo la lunghezza e dei capelli:

- 100 gr per capelli corti,

- 200-300 gr per capelli medio-lunghi,

- 500 gr per capelli molto lunghi.

Unire all’henné del succo di limone (si possono usare anche aceto o vino, ma potrebbero dare al composto un odore un po’ forte), e mescolare fino ad ottenere un impasto dalla consistenza non troppo liquida né troppo secca, ma densa come una cioccolata. Qualcuno versa nel recipiente anche dell’acqua calda ma il colore dell’hennè miscelato con acqua bollente virerà verso un colore aranciato, mentre il colore dell’hennè miscelato con succo di limone diventerà gradualmente più scuro, virando in un ricco, naturale, intenso color rosso. L’acqua può essere sostituita con del tè alle erbe o con del karkadè (per riforzare il rosso). Mentre è inutile miscelare l’hennè con il caffè, perché non cambierà il colore: un pizzico di polvere (di caffé) potrà intensificare il colore ma potrà anche irritare la pelle.

Aggiungere del liquido a ph acido come limone o aceto serve per fissare il colore.

Se si hanno capelli secchi si può utilizzare in alternativa al limone o come componente aggiuntivo un vasetto di yogurt bianco, che ha il compito di  evitare che i capelli appaiano secchi dopo l’applicazione, si consiglia di non usare da solo lo yogurt perché non funzionerebbe quanto il succo di limone nel lungo termine e potrebbe causare la forfora.

Se la pelle è sensibile al limone e se si avverte una sensazione di prurito dopo aver usato l’hennè, utilizzare succo d’arancia, succo d’uva, o del liquido meno acido del succo di limone.

Il Lawsone puro è insolubile in un ambiente molto acido mentre raggiunge l’ apice di solubilità a pH compresi tra 7,6 e 10. Un ambiente alcalino intensifica il colore ma limita la capacità di legame tra capello e tintura, mentre un ambiente lievemente acido ( 5,5 ) favorisce una colorazione veloce e duratura. Ciò spiega il motivo dell’ aggiunta nel preparato di prodotti come succo di limone o aceto, sostanze acide che non solo aumentano la lucentezza del capello, ma incrementano l’ azione mordente dei tannini dell’ Hennè, i quali contribuiscono a legare il colore alla chioma. Per lo stesso si consiglia di lavarsi i capelli, prima di ogni applicazione, con il sapone solido, che è alcalino rispetto alla nostra cute.

Una volta preparata la pappetta, coprire e lasciar riposare l’hennè per almeno una notte (fermentazione) per  fargli rilasciare il colore: questo lento rilascio acido darà i risultati migliori.

Trascorso il tempo di fermentazione, occorre procedere con la sua applicazione su cute e capelli, per un risultato omogeneo è consigliabile l’applicazione con il pettine o con un pennello cercando di disporre l’impasto in modo uniforme su tutti i capelli. Occorre applicare l’henné sui capelli asciutti e puliti, la presenza di olio o impacchi impedirebbe l’azione dell’henné. Al momento dell’applicazione, per evitare che l’ henné macchi la pelle, è consigliabile ungere le zone del viso che entrano in contatto con l’henné per evitare che si macchino (fronte, orecchie e collo) e calzare guanti.

Avvolgere i capelli con pellicola trasparente da cucina e lasciare agire per minimo due ore, massimo cinque ore, secondo l’intensità del colore desiderato e la resistenza dei capelli alle tinte. Per ottenere un colore più ricco è preferibile applicare il composto in maniera abbondante e tenerlo in posa per tempi più lunghi.

L’ hennè può essere applicato su capelli tinti, decolorati e chimicamente trattati.

Passato il tempo di posa, risciacquare e lavare con uno shampoo delicato o fare un lavaggio con solo balsamo (cow). Se non piace l’odore dell’henné sui capelli,  si possono risciacquare i capelli  con un infuso di fiori di lavanda, ottenuto facendo bollire un cucchiaino di fiori di lavanda in un po’ d’acqua. Sciacquare fino a quando l’acqua non diventerà limpida.

Il risultato finale varierà a seconda della composizione del mix utilizzato e a seconda del colore di partenza dei capelli:

- su capelli biondi o di base chiara la colorazione finale sarà arancio-rossa;

- su capelli castano chiaro la colorazione finale sarà di un rosso intenso, anche se su base castana le variazioni di colore possono essere infinite;

- su capelli castano scuro la colorazione finale sarà di un rosso mogano;

- su capelli neri si creeranno solo dei riflessi rossi.

In merito alla frequenza di applicazione, si sconsiglia di utilizzare spesso l’henné, non più di una volta al mese, meglio se una volta ogni due mesi (cliccare qui per saperne di più).

L’Alcol, detto anche etanolo o alcol etilico, è impiegato nel settore cosmetico nella sua forma denaturata. L’Alcol Etilico può essere ottenuto sinteticamente oppure in modo naturale, attraverso la fermentazione dello zucchero. In quest’ultimo caso esso è ottenuto per idrolisi dell’amido in presenza di lieviti, alla temperatura inferiore ai 37°C.

In cosmetica l’alcol può essere usato come:

- solvente, perché consente di apportare nelle creme e nei detergenti i principi attivi idrosolubili degli estratti vegetali, mentre infatti è facile apportare i principi liposolubili tramite gli oleoliti, quelli idrosolubili si possono apportare in modo naturale solo con l’alcol. Non esiste altro solvente naturale se non l’acqua, che però avrebbe bisogno dell’aggiunta di un conservante sintetico. Spesso le aziende usano come solvente il propylene glycol, ma si tratta di un derivato petrolchimico (categoria umettanti/solventi), sicuramente da non preferire all’alcol.

- Conservante, già una sua concentrazione del 7% permette di conservare benissimo gran parte dei cosmetici. Le alternative all’alcol come conservante potrebbero essere i vari conservanti alimentari, alcuni oli essenziali, i microgranuli di argento, il fenossietanolo e i parabeni, ma per ognuno di essi esistono delle controindicazioni che portano a preferire l’alcol che sulla pelle evapora velocemente e perciò viene assorbito solo in piccola parte. I conservanti alimentari difficilmente sono sufficienti per conservare un cosmetico e in quantità più alte possono causare allergie. Di oli essenziali bisognerebbe mettere quantitativi elevati che altererebbero l’odore e rischierebbero di causare allergie. Un continuo apporto di argento potrebbe portare a effetti collaterali come dimostra il proving omeopatico. Il fenossietanolo è un conservante sintetico ammesso nella cosmesi naturale di cui si sa ancora poco. Alcuni parabeni ormai sono stati vietati per i loro effetti nocivi sulla salute e sospetta cancerogenità.

- Antibatterico nei deodoranti e nei colluttori. Il suo utilizzo nel deodorante dipende dalla sua azione disinfettante contro i batteri che sono la causa del cattivo odore.

- Componente fondamentale nei profumi, grazie alle ottime capacità solventi per le fragranze e alla sua velocità di evaporazione.

In merito alla sua presenza nei cosmetici c’è ancora poca chiarezza.

L’alcol puro o a concentrazioni superiori a 70-80 % ha un’azione irritante su mucose e occhi. Sulla pelle ha un effetto sgrassante, perciò un suo utilizzo ripetuto può seccare la pelle e, per questo, causare dermatiti in persone sensibili. Nelle creme però, se ben formulate, è difficile che dia problemi, per questo motivo, anche se l’impiego dell’alcol negli ultimi anni è stato in parte ridotto o eliminato, l’alcol è ancora ampiamente utilizzato nelle emulsioni fino a concentrazioni superiori al 20%.

Dal forum Promiseland si può leggere il parere del guru della cosmetica naturale Fabrizio Zago che nell’Aprile del 2009 rispondeva così:
“Sull’alcol effettivamente abbiamo discusso molto. Il mio punto di vista è che sia il male minore ma poco o tanto le sostanze conservanti una sua tossicità ce l’hanno, altrimenti come farebbero ad uccidere i batteri?
Inoltre, molto recentemente, sono stati condotti degli studi che indicano una reale pericolosità dell’alcol ma non sono ancora conclusi e quindi non sappiamo bene come andrà a finire“.
La Comunità europea sta studiando i possibili effetti cancerogeni dell’alcool quando viene inalato ma ancora non c’è una risposta definitiva.

In cosmesi si parla spesso di comedogenicità degli ingredienti.

Gli ingredienti comedogenici sono quelle sostanze che comportano la chiusura dei follicoli sebacei con conseguente comparsa di comedoni.

Il comedone non è altro che il punto bianco o nero (comedone chiuso o aperto) che si forma a causa dell’accumulo nel follicolo sebaceo di sebo prodotto in eccesso, che ristagnando si ossida assumendo il coloro nero,e dell’accumulo di cheratina causato dall’alterazione del processo di cheratinizzazione.

La formazione di comedoni può essere causata o favorita dall’utilizzo di prodotti cosmetici non adatti al proprio tipo di pelle perché contenenti ingredienti comedogeni.

Quali sono gli ingredienti comedogeni?

Sono solo due gli ingredienti ritenuti sicuramente comedogeni: isopropyl myristate e isopropyl palmitate.

Per gli altri si discute ancora. Sono ritenuti probabilmente comedogeni paraffinum liquidum, petrolatum, vaselina, mineral oil, mentre potrebbero diventare comedogenici, a seconda del tipo di pelle, cera alba, beeswax (cera d’api), prunus dulcis (olio di mandorle dolci), rosa moscheta (olio di rosa moscheta) e altri oli pesanti come ad esempio l’olio di oliva, sostanze che, in caso di pelli impure o grasse, è meglio non utilizzare allo stato puro e che è preferibile che non siano al primo o secondo posto dell’INCI quando sono contenute all’interno di una preparazione. Come spiegato nel Forum di Lola l’olio puro sulla pelle, in pelli predisposte, risulta comedogenico mentre l’olio in una crema è contenuto al massimo al 20% (quindi una concentrazione 5 volte minore, ma spesso dieci, dell’olio puro) ed è emulsionato, quindo spalmando la crema essa viene assorbita incatenata all’acqua, di conseguenza mettere una crema risulta molto più idratante e molto meno comedogenico che mettere un olio da solo. Nell’andare a controllare se le sostanze che compongono un cosmetico sono comedogene è importante anche andare a guardare la sua posizione nell’ INCI e quindi in che percentuale è utilizzato l’ingrediente nel prodotto, ciò vale per tutto, tranne che per l’isopropyl myristate, che non deve essere assolutamente presente.

Come si intuisce non c’è molta chiarezza su quali siano gli ingredienti comedogenici, infatti, a parte quelli sicuri sopra citati, per gli altri dipende dalla pelle e da quanto sia grassa e occlusiva la formulazione di un prodotto, in generale si può ritenere comedogeno qualsiasi prodotto faccia ingrassare la pelle dopo un paio d’ore.

Ciò che stupisce è la dubbia comedogenicità di sostanze derivate dal petrolio e la non considerazione dei siliconi.

Per quanto riguarda il petrolato, non è direttamente comedogeno ma può diventarlo in una pelle grassa o mista che già produce sebo in eccesso, per cui, se ad usare una crema con petrolati sono giovani donne, è più probabile che essa possa provocare la formazione di punti neri.

Per quanto riguarda i siliconi, quelli volatili non sono occlusivi, mentre altri con la molecola grossa possono esserlo, in ogni caso la loro estrema diffusività fa sì che facciano poco strato, e quindi non siano comedogenici.

Per evitare la formazione di comedoni, oltre ad essere attenti agli ingredienti contenuti nei prodotti di bellezza che utilizziamo, è importante pulire la pelle ogni giorno detergendola e, per il viso, al termine della pulizia usare il tonico e applicare una crema adatta al proprio tipo di pelle. Inoltre, per rimuovere le cellule morte e stimolare la formazione di un nuovo strato, fare uno scrub 1-2 volte a settimane e, almeno una volta a settimana, applicare una maschera purificante.

Si raccomanda di non sovraccaricare la pelle con creme e cremine, per evitare che l’eccessivo utilizzo di prodotti la faccia ingrassare ulteriormente, ma prendersi cura di sè senza esagerare.

Non è un diminutivo o un nomignolo, l’ INCI, che sta per International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, è una denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti del prodotto cosmetico. In Europa dal 1997  le aziende che immettono cosmetici sul mercato hanno l’obbligo di indicare sulla confezione l’elenco degli ingredienti.

Gli ingredienti devono essere riportati in ordine decrescente di concentrazione, al primo posto si indica quello contenuto in percentuale più alta, a seguire gli altri, fino a quello contenuto in percentuale più bassa. Al di sotto dell’1% gli ingredienti possono essere indicati in ordine sparso.

L’adozione della lista degli ingredienti dei prodotti cosmetici rappresenta un’ utile informazione per la tutela al consumatore, ciò è importante se si considera che non necessariamente un ingrediente autorizzato sia anche innocuo, infatti in buona parte dei cosmetici sono impiegate sostanze che possono provocare allergie, comedogenicità, inquinamento ambientale ma anche, secondo alcuni studi, tumori.

Talvolta però, anzi in Italia ancora nella maggior parte dei casi, si ha difficoltà nel leggere l’INCI o non si ha proprio l’abitudine di consultarlo quando si effettuano acquisti. Per leggere un INCI non occorre essere esperti del settore, basta armarsi di volontà e pazienza. Per cominciare ci sono siti appositi che aiutano ad analizzare gli ingredienti, in Italia abbiamo il  Biodizionario, che consente di cercare gli ingredienti e attribuisce ad essi dei pallini verdi, gialli o rossi indicativi del loro grado di tollerabilità o dannosità. All’inizio può risultare impegnativo, ma una volta che si inizia a familiarizzare con gli ingredienti, considerando che spesso si ripetono nell’INCI dei vari prodotti, diventa tutto più semplice.

Volendo iniziare a capirne qualcosa, si elencano di seguito alcune delle sostanze più dannose da evitare:

- petrolatum/paraffinum liquidum/ mineral oil/vaselina,

si tratta di oli che derivano dalla raffinazione del petrolio e che creano sulla pelle un effetto filmante. In merito all’uso cosmetico della paraffina ci sono pareri e studi discordanti. La European Pharmacopeia e la Food and Drug Administration (FDA) americana – enti che regolano severamente la sicurezza di tutti i prodotti che sono destinati all’uso umano- hanno stabilito i requisiti di purezza dell’olio minerale di tipo farmaceutico sostenendo che l’olio deve essere puro al 99% e non deve contenere impurità chimiche, inclusi batteri e metalli pesanti. Una nuova direttiva europea impone che dal 1 dicembre 2010 le sostanze classificate nella categoria 2 possono essere utilizzate nei cosmetici solo dopo la valutazione del CSSC (Comitato Scientifico Sicurezza Consumatori) e dichiarate accettabili per l’utilizzo nei prodotti cosmetici. Ma è anche vero che, d’altra parte, la paraffina non fa traspirare la pelle formando una vera e propria barriera tra l’epidermide e l’ambiente, che determina un effetto comedogenico con conseguente formazione di punti neri e brufoli.
Tale barriera è innaturale e pericolosa, in quanto composta da molecole estranee a quelle dello strato idro-lipidico della pelle (la miscela di grasso e acqua distribuita sull’epidermide che costituisce l’idratazione naturale), i germi presenti sulla pelle restano intrappolati dalla paraffina e provocano irritazioni e favoriscono l’acne, specialmente su pelli predisposte. Il dottor Giampiero Griselli, Specialista in Dermatologia e Venereologia conferma che la distillazione del petrolio ha portato alla creazione di tantissimi prodotti e fra quelli di uso più comune ci sono le paraffine e le vaselline del gruppo del petrolatum, che sono conosciute per la loro discreta inerzia biologica, sono usatissime e non pericolose e per questo il loro utilizzo entra prevalentemente nelle formulazioni di unguenti e creme base con attività emolliente, ma stante la loro natura oleosa potrebbero dare origine a forme di acne. A fronte di queste affermazioni però l’Unione Europea applica alla paraffina la frase di rischio R45 con la nota N poiché la sostanza può provocare il cancro. La paraffina è stata dunque dichiarata cancerogena dalla Comunità Europea, ma a causa di un piccolo cavillo (“è cancerogena per via delle impurità contenute, ma se un produttore sostiene che la sua è pura, può inserirla nel cosmetico”) è ancora ampiamente utilizzata perché costa poco e non irrancidisce.

- I siliconi,

il cui nome finisce sempre in -one e -siloxane,  sono sintetici e non biodegradabili e formano una patina sulla pelle che dà la sensazione di pelle liscia e idratata.

- PEG e PPG, sono derivati petroliferi.

Queste sono le sostanze che si consiglia maggiormente di evitare, ma l’elenco si potrebbe allungare con altri ingredienti dannosi e inquinanti.

Sulla base di quanto detto si potrebbero avere difficoltà nelle scelte d’acquisto, ma bisogna tener conto che nessuna marca è garanzia di ecobiologicità e di ogni prodotto va controllato l’INCI, e non c’è un luogo dove trovare prodotti buoni, se ne trovano anche al discount o negli ipermercati, inoltre il prezzo non è indicativo della bontà dell’INCI, si trovano ottimi prodotti anche a buon prezzo.

Per concludere…Be a critical consumer!!

Cliccare qui per richiedere l’analisi dell’inci dei propri cosmetici

da greenme.it

Negli ultimi anni molte aziende stanno mettendo in commercio prodotti bio-ecologici attenti alla salute e all’ambiente. Ma come si possono riconoscere quelli realmente biologici, naturali ed ecologici?

In generale, in Italia, possiamo dire che il cosmetico bio-ecologico certificato è un prodotto ottenuto:

• utilizzando materie prime, fragranze o principi attivi di origine vegetale ammessi dal “Disciplinare AIAB” (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) per la cosmesi Bio Ecologica;
• impiegando prodotti agricoli e zootecnici primari da agricoltura biologica certificati daICEA (Istituto Certificazione Etico Ambientale), con attribuzione di numero di certificato per ciascun prodotto;
• senza l’utilizzo di coloranti sintetici;
• senza l’uso di radiazioni ionizzanti;
• senza l’utilizzo di materie prime derivate da OGM (Organismi Geneticamente Modificati);
• senza test sugli animali;
• sottoponendo a puntuali controlli microbiologici sia i singoli componenti che il prodotto stesso finito;
• utilizzando per il packaging, contenitori realizzati con materiali riciclabili.

L’ICEA è uno dei più importanti organismi di certificazione delle produzioni eco-bio in Italia e prosegue il percorso avviato nel 1988 dall’AIAB. Nel 2000, con la fondazione di ICEA, AIAB riserva a sé le attività legate al sostegno e alla promozione del settore, e trasferisce ad ICEA il controllo e la certificazione delle produzioni agro-alimentari biologiche. AIAB e ICEA, in collaborazione con un gruppo di produttori, hanno avviato un percorso di regolamentazione conclusosi con l’approvazione della disciplinare per i cosmetici bio-ecologici.

I cosmetici bio-ecologici, che ICEA certifica sulla base del Disciplinare AIAB, soddisfano le aspettative dei consumatori di un prodotto salubre, sicuro e a basso impatto ambientale, fornendo un’informazione trasparente e completa di Eco-Bio-Cosmesi. Con la possibilià di verificare, comodamente da casa se i prodotti acquistati sono compatibili con il metodo di produzione biologico attraverso  l’ICEA Ceck Food.

E in Europa? E’ in arrivo il nuovo standard Cosmos

Oggi, in assenza di normativa europea in merito, ogni nazione ha il suo marchio per la roduzione di cosmetici bio ecologici. Ovvia la confusione per i produttori esteri, che devono adeguare le formulazioni e moltiplicare i costi di certificazione, ma ovvie anche le difficoltà di comprensione per chi desidera fare un acquisto biologico e naturale nei negozi europei.

Dal 1 settembre 2009 le cose cambieranno: entrerà in vigore Cosmos, ovvero Cosmetics Organic Standard. Il nuovo standard europeo è stato approvato da tutti i principali certificatori europei – la francese Ecocert, la tedesca Bdih, l’inglese Soil Association, la belga Bioforum e la nostra Icea, tra i primi enti promotori  dell’intero progetto.

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